Свершилось! Первое трансатлантическое путешествие состоялось!
Нью-Йорк давно стоял на самом верху нашего списка мест на планете, где мы обязательно хотели бы побывать. Самый многонациональный город Америки, богатая история, культура и архитектура и, конечно же, The Beatles! В мечтах мы ехали туда как минимум на два-три месяца, чтобы не торопясь прошерстить каждый уголок огромного мегаполиса, стать "местными" в городе приезжих. Но жизнь жестока, поэтому пришлось ограничиться 11 полными днями, из которых 1 день в Вашингтоне.
Вылетели из Амстердама вечером во вторник, 22 апреля, после задержки рейса почти на 3 часа. Семь часов в самолете, пара серий сериала "Друзья" и в полдесятого по местному времени времени мы приземляемся в аэропорту имени Кеннеди (JFK). По нашему времени была уже глубокая ночь, но настроение было приподнятым и возбужденным - и для меня, и для Марселя и, тем более, для Леннона это было началом самого дальнего путешествия к западу от Гринвича. Энтузиазм не притушил даже неприветливый американский пограничный "сервис" - хоть народу было и не много, но нас гоняли из очереди в очередь и закрывали окошки перед самым носом. Или это мы слишком уже избалованы голландскими пограничниками? За все путешествие это, однако, был чуть ли не единственный момент, когда пришлось столкнуться с таким отношением. Попав, наконец-то, внутрь границы, мы постоянно испытывали всеобщую внимательность, предупредительность и доброжелательность, тем более удивительные для такого огромного мегаполиса как Нью-Йорк. Но об этом позже.
Наше первое желтое такси отвозит нас в квартиру, где мы будем жить. Квартиру я бронировала через airbnb.com, сервис для частных владельцев. За цену сопоставимую с самыми дешевыми отелями в непонятных районах мы получили 3 комнаты с кухней в двух шагах от Центрального парка и Пятой авеню. Квартира, конечно, в манхэттенском бюджетном сегменте - тесная, грязноватая и без лифта. Хотя слово "бюджетный" в отношении жилья для Манхэттена неприменимо в принципе - самая дешевая студия (1 комната совмещенная с кухней) на Манхэттене стоит как средняя квартира в центре Амстердама.
Нью-Йорк давно стоял на самом верху нашего списка мест на планете, где мы обязательно хотели бы побывать. Самый многонациональный город Америки, богатая история, культура и архитектура и, конечно же, The Beatles! В мечтах мы ехали туда как минимум на два-три месяца, чтобы не торопясь прошерстить каждый уголок огромного мегаполиса, стать "местными" в городе приезжих. Но жизнь жестока, поэтому пришлось ограничиться 11 полными днями, из которых 1 день в Вашингтоне.
Вылетели из Амстердама вечером во вторник, 22 апреля, после задержки рейса почти на 3 часа. Семь часов в самолете, пара серий сериала "Друзья" и в полдесятого по местному времени времени мы приземляемся в аэропорту имени Кеннеди (JFK). По нашему времени была уже глубокая ночь, но настроение было приподнятым и возбужденным - и для меня, и для Марселя и, тем более, для Леннона это было началом самого дальнего путешествия к западу от Гринвича. Энтузиазм не притушил даже неприветливый американский пограничный "сервис" - хоть народу было и не много, но нас гоняли из очереди в очередь и закрывали окошки перед самым носом. Или это мы слишком уже избалованы голландскими пограничниками? За все путешествие это, однако, был чуть ли не единственный момент, когда пришлось столкнуться с таким отношением. Попав, наконец-то, внутрь границы, мы постоянно испытывали всеобщую внимательность, предупредительность и доброжелательность, тем более удивительные для такого огромного мегаполиса как Нью-Йорк. Но об этом позже.
Наше первое желтое такси отвозит нас в квартиру, где мы будем жить. Квартиру я бронировала через airbnb.com, сервис для частных владельцев. За цену сопоставимую с самыми дешевыми отелями в непонятных районах мы получили 3 комнаты с кухней в двух шагах от Центрального парка и Пятой авеню. Квартира, конечно, в манхэттенском бюджетном сегменте - тесная, грязноватая и без лифта. Хотя слово "бюджетный" в отношении жилья для Манхэттена неприменимо в принципе - самая дешевая студия (1 комната совмещенная с кухней) на Манхэттене стоит как средняя квартира в центре Амстердама.
Здесь мы жили
После подробной инструкции по использованию квартиры, общественного транспорта, справки по супермаркетам и ресторанам и подробному освещению культурных событий в городе в следующие две недели, хозяин квартиры Ноа нас покидает и мы, наконец-то, можем СПАТЬ. Но джет-лэг неумолим и в пять утра по местному времени сна уже ни в одном глазу. Изучив квартиру и обнаружив, что у нас нету чайника зато есть три вида кофеварок, к восьми утра выбираемся на улицу. Город ждет!
Первая достопримечательность, куда мы отправляемся, даже не обсуждается. На углу 72-й улицы и Central Park West стоит она - Дакота. В этом доме, похожем на замок с привидениями, жил в семидесятых годах Джон Леннон с Йоко Оно и их сыном Шоном. У подъезда этого же дома 8 декабря 1980 Джон Леннон погиб. Йоко Оно до сих пор владеет квартирой в этом доме, с видом на Центральный парк. Йоко мы, к сожалению, не встретили, хотя были у Дакоты еще не один раз.
Первая достопримечательность, куда мы отправляемся, даже не обсуждается. На углу 72-й улицы и Central Park West стоит она - Дакота. В этом доме, похожем на замок с привидениями, жил в семидесятых годах Джон Леннон с Йоко Оно и их сыном Шоном. У подъезда этого же дома 8 декабря 1980 Джон Леннон погиб. Йоко Оно до сих пор владеет квартирой в этом доме, с видом на Центральный парк. Йоко мы, к сожалению, не встретили, хотя были у Дакоты еще не один раз.
Dakota
В конце ХIХ века в этом конце Манхэттена было еще довольно безлюдно - вся жизнь кипела на юге, в современном Даунтауне. Чтобы привлечь состоятельных нью-йоркцев в этот район города вокруг молодого еще Центрального парка строили многоквартирные дома, в сегменте "люкс", выражаясь языком современных маклеров. Север Манхэттена был по тогдашним ощущениям, так далеко от центра города, что дом-замок, построенный в 1880-84, получил прозвище Дакота - по одному из отдаленных штатов.
Дакота считается зданием с довольно зловещей аурой. Еще до того как Джон Леннон обосновался в Дакоте, Роман Полански снимал здесь триллер "Ребенок Розмари". Жена Полански, Шарон Тэйт, была убита год спустя после выхода фильма, группой маньяков Helter Skelter (по одноимённой песне Тhe Beatles). Позже в Дакоте другой актер застрелил сначала свою жену, а потом себя.
Из окна квартиры Йоко Оно скорее всего открывается хороший вид на Центральный парк и вторую достопримечательность на нашем маршруте - Земляничные поля (Strawberry Fields). Так называется "парк в парке", который при содействии Йоко был разбит в память о Джоне в 1985. В центре его, на небольшой площадке выложена мозаика "Imagine". Вокруг нее на скамеечках постоянно тусуются личности свободного, нонконформисткого вида. Иногда поют песни под гитару. На мозаике каждый день меняют цветы. Умная все-таки женщина, Йоко - технично сместила место сбора билтфанов от своего подъезда в парк.
Дакота считается зданием с довольно зловещей аурой. Еще до того как Джон Леннон обосновался в Дакоте, Роман Полански снимал здесь триллер "Ребенок Розмари". Жена Полански, Шарон Тэйт, была убита год спустя после выхода фильма, группой маньяков Helter Skelter (по одноимённой песне Тhe Beatles). Позже в Дакоте другой актер застрелил сначала свою жену, а потом себя.
Из окна квартиры Йоко Оно скорее всего открывается хороший вид на Центральный парк и вторую достопримечательность на нашем маршруте - Земляничные поля (Strawberry Fields). Так называется "парк в парке", который при содействии Йоко был разбит в память о Джоне в 1985. В центре его, на небольшой площадке выложена мозаика "Imagine". Вокруг нее на скамеечках постоянно тусуются личности свободного, нонконформисткого вида. Иногда поют песни под гитару. На мозаике каждый день меняют цветы. Умная все-таки женщина, Йоко - технично сместила место сбора билтфанов от своего подъезда в парк.
Дальше идем гулять по Центральному парку и искать места, которые служили фоном знаменитым фотографиям Битлз и Джона Леннона. Точнее искал Марсель, а моей обязанностью весь отпуск было фотографировать его на этом фоне и не возникать, иначе меня грозили лишить звания битломана. Не считая восхищения архитектурой, поиск битловских мест был, кстати, основным занятием Марселя в Америке. Благодаря этому нас заносило в такие места, куда обычный здравомыслящий турист, которому дорого время, не пойдет. Но об этом тоже позже.
Погодка не летняя, и начинается дождь, поэтому идем в музей. Метрополитан - музей калибра Эрмитажа или Лувра, там можно легко бродить 2 дня. Леннон, однако, против этой идеи категорически. Смягчив свой нрав после обеда в музейном кафе (и "детской порции"" макарон в 2-х литровой миске), Леннон засыпает, и мы можем идти наслаждаться сокровищами мировой культуры.
Следующая после музея остановка - конечно Мидтаун с его небоскребами! Забираемся на обзорную площадку Рокфеллер-центра (там еще знаменитая елка и каток зимой бывают). Наверху встречаем закат, Нью-Йорк лежит у наших ног.
На этом наши силы иссякают, слезаем с небоскреба и собираемся идти "домой". Внизу Рокфеллер-центра находится магазинчик студии NBC, где я надеялась купить какую-нибудь памятную штучку, связанную с сериалом "Друзья". Ассортимент "Друзей" ограничивается, однако, двумя дизайнами некрасивых кружек и невразумительными футболками. Так ничего и не приглянулось.
Следующий день начинается с экскурсии по (конечно) битловским местам, которую нам проводит Сьюзан Райан, почетная битломанка Нью-Йорка и окрестностей. Сьюзан нашел Марсель еще в Голландии, по интернету, так как она автор документального фильма про Битлз в Нью-Йорке. Экскурсия начинается в Мидтауне, за углом от Таймс-сквер, которую мы увидели мельком. Зато подробно рассмотрели магазин (сейчас закрытый), в котором Ринго покупал себе барабаны во время первого визита в Америку. Потом идем к Радио Сити Холл, где Сьюзан когда-то подмигнул Пол Маккартни. Марсель хочет обязательно сфотографироваться на фоне театра Эда Салливана, в котором состоялось первое выступление Битлз в Америке. Улицы Америки опустели в тот вечер, в феврале 1964 года. Легенда гласит, что за то время, что шоу показывали по телевизору, в Америке не было совершено ни одного преступления. Через Карнеги холл выходим к гостинице Плаза, со знаменитым фонтаном. Здесь, внизу, стояли битломаны в 1964 и дружно смотрели вверх, надеясь углядеть битла в окне их номера на 7 (?) этаже.
И вот мы снова в Центральном парке, теперь в южной его части. Парк открылся в 1859 году, плотной современной застройки вокруг него тогда еще не существовало. Огромную территорию в 340 гектаров (в два раза больше чем государство Монако!) полностью спланировали с нуля, оставили только скальные блоки, вписав их в искуственные ландшафты. Из-за этих каменных блоков парк кажется диким природным резерватом в центре мегаполиса. Сьюзан рассказывает, что во времена ее детства в парк ей строго запрещали ходить родители, так как здесь тусовались одни лишь асоциальные элементы. Времена изменились, и сейчас Центральный парк одно из самых любимых мест для прогулок для местных жителей. На Манхэттене туговато не то что с собственными садиками, но даже с балконами. Поэтому Центральный парк называют New Yorker`s backyard.
Через Земляничные поля опять выходим к Дакоте. Швейцары при входе Сьюзан уже узнают, мы стоим у самого входа в арку, где Джон Леннон упал, когда в него попали пули. Сьюзан расчувствовалась, рассказывая, как она услышала о смерти Джона Леннона. Убийцу Джона она обозначает как "этот человек" и говорит, что еще ни разу в жизни не назвала и не собирается называть его по имени. Фотография на память, с маленьким Ленноном, и мы прощаемся, экскурсия окончена.
Температура на улице все еще бодрящая, несмотря на солнце. Ветер, дующий вдоль прямых улиц и авеню, снижает ее, по ощущениям, еще на пару градусов. Поэтому решаем совместить приятное с полезным и идем утепляться в универмаг из путеводителя - Macy`s. Ну что сказать, особых отличий от уже мне известных универмагов не заметно, цены выше среднего, от входа открывается вид на Эмпайр Стейт Билдинг. Да, еще Макдоналдс там есть. Больше эта достопримечательность ничем не запомнилась.
Дальще идем просто гулять по улицам, глазеть на город. Другие люди впадают в медитацию, смотря на водопады или горы. Меня достаточно запустить в более менее крупный населенный пункт. Новые места, виды, люди, витрины, машины - отключить голову и просто глазеть по сторонам. Это, что делает путешествие по городам для меня самым любимым видом отпуска.
Уникальность нью-йокских городских ландшафтов состоит в исторической небоскребной застройке. Небоскребы в Нью-Йорке стали строить уже более 100 лет назад, раньше чем где-то еще в мире, из-за дороговизны земли на Манхеттене. Года шли, дома становились все выше, старые здания сохранялись и отмывались, рядом и над ними строили новые. Коричневый кирпич сменяли сталь и стекло. Сегодня, идя по центру, не веришь своим глазам - небоскребы толпятся на 10 квадратных метрах, столетние дома и офисные здания, построенные в прошлом году, стоят вперемежку. Не говоря уже о церквях и соборах, которые когда-то были самыми высокими зданиями в округе, а сейчас стоят, спрятанные в тени домов-титанов. Идешь в ущелье улицы, куда не попадает солнечный свет, задираешь голову все выше и выше. К концу такой прогулки начинает ныть шея.
Вот и Таймс-сквер, туристическая мекка. На фотографиях в путеводителях эта площадь выглядит, на мой взгляд, более впечатляюще. Огромные лазерные экраны с рекламой, куча народу, полиция на страже, ничего неожиданного. В магазине игрушек на углу Леннона ждала награда за скучное разглядывание зданий - полицейская машина с лампочками и желтое такси. Больше месяца после возвращения из отпуска Леннон увидел фото с Таймс-сквер и немедленно узнал магазин и сообщил полный список покупок. Машинки еще не доломаны, как ни удивительно.
Провожаем второй день в Нью-Йорке в Брайант-парке. На террасу около библиотеки стекаются из ближайших офисов "акулы бизнеса" в отутюженых рубашках, отмечают бокалом алкоголя в веселой компании окончание долгого рабочего дня. Завтра новый день, новый стресс. В параллельной вселенной, но все в том же парке, Леннон садится в карусель.
Последний рывок на сегодня - вокзал Grand Central Terminal. Самому большому в мире по количеству платформ вокзалу уже больше ста лет. Он знаменит своим зеленым потолком, расписанным золотыми созвездиями наоборот. "Как их видит Бог", сказал художник. Вокзал забит людьми, возвращающимися с работы в свои пригороды.
Следующее утро мы встречаем на пароме Манхэттен-Статуя Свободы. Леннон поглощает свой первый (и не последний) хот-дог. Папа и мама любуются открывающимися видами.
Статуя стоит на небольшом острове, в пьедестале находится музей. Можно было подняться на корону, но только пешком, лифта нет. Детям вход по-любому запрещен. Так что мы посмотрели только музей и погуляли по набережной.
Самый американский из символов Америки имеет удивительно интернациональную историю создания. Статую захотели подарить Америке на столетие Декларации Независимости французы. Собирали деньги на нее всем миром и во Франции, и в Америке. Проектировал статую француз Бартольди (родившийся в Кольмаре), а помогал ему сам Эйфель, который потом создаст Эйфелеву башню. Медь, из которой сделана статуя, имеет российскую прописку, а бетон для пьедестала привезли из Германии. Статую открыли в 1886 году.
Следующая остановка парома - на острове Эллис (Ellis Island). С конца 19го по середину 20го века здесь находился иммиграционный центр. "Новые американцы" прибывали на пароходах из Европы и Азии. Эмигранты из Нидерландов садились на пароход в Роттердаме, там где сейчас расположен отель Нью-Йорк. Вся толпа (до 11 тысяч человек в день) ждала своей очереди в большом зале, проходила проверку документов и медицинское обследование. Счастливчикам давался пропуск в Америку. Одним из поводов для отказа была неграмотность - тем, кто не мог прочитать текст из 30 слов на своем родном языке вход был закрыт. С начала 20-х годов вводятся квоты на иммигрантов, не более 3% этнической групы уже живущей в США в год. С 1976 здесь открыт музей иммиграции.
Возвращаемся на Манхэттен. Недалеко от порта находится Мемориал 11 сентября. Вход на территорию строго по заранее зарезервированным на определенное время бесплатным билетам, после проверки служб безопасности, похожей на проверку в аэропорту. Мемориал открылся ровно через 10 лет после террактов, 11 сентября 2011 года. На месте, где раньше стояли башни, расположены два глубоких бассейна, куда падает вода, образуя ступенчатый водопад. Парапет бассейнов обшит металлическими листами, с вырезанными именами почти 3000 человек, погибших 11 сентября 2001 (ВТЦ, Пентагон и деревушка Шэнксвилль, куда упал один из самолетов), а также 6 человек, погибших после взрыва бомбы в ВТЦ в феврале 1993. Дни рождения жертв отмечаются белыми розами. Музей, расположенный по большей части под землей, уже почти завершен и откроется через 3 недели после нашего визита.
Людей очень много, но они распределены по большой площади, засаженной пока хиленькими деревцами. В основном туристы, но среди них точно есть и родственники погибших. Довольно странное ощущение должно быть для тех, кто еще помнит старую ситуацию, когда здесь стояли две огромные башни. В прошлом году рядом с мемориалом достроили One World Trade Center (Freedom Tower), самое высокое здание в США.
Людей очень много, но они распределены по большой площади, засаженной пока хиленькими деревцами. В основном туристы, но среди них точно есть и родственники погибших. Довольно странное ощущение должно быть для тех, кто еще помнит старую ситуацию, когда здесь стояли две огромные башни. В прошлом году рядом с мемориалом достроили One World Trade Center (Freedom Tower), самое высокое здание в США.
Неподалеку находится район Уолл-стрит (Wall street), финансовый центр Нью-Йорка, уже довольно вымерший в это вечерние время. Когда Нью-Йорк (тогда Новый Амстердам) только начинался, здесь проходила стена (wall), защищавшая молодой город от индейцев. Эта часть города, самый южный конец Манхэттена или Даунтаун, заселялась в первую очередь. Улицы здесь еще не прямые и пронумерованные, а идут в разных направлениях и имеют "нормальные" имена. Поглазели на церковь Троицы, которая когда-то была самым высоким зданием в городе. Ну что сказать, эти времена остались далеко в прошлом. Проглотили по тарелке кипящей китайской лапши за углом и домой, отдыхать!
На следующий день наш путь лежит в живописные иммигрантские кварталы Чайна-таун и Литл Итали. Уютные кварталы, маленькие домики (все относительно), толпы туристов с путеводителями. Чайна таун становится в последние годы все больше, а Литл Итали все меньше. Количество пиццерий и китайских ресторанов на квадратный километер в этих районах максимальное в городе.
Сделав крюк через Ист-Вилладж, где ну просто обязательно нужно было сфотографоровать бывший культовый клуб семидесятых CBGB, выходим к Вашингтон-сквер. Здесь царит субботняя атмосфера - музыка и танцы, полная расслабленность после тяжелой рабочей недели. Леннон отводит душу на детской площадке.
После трех дней разглядывания зданий Леннон забастовал и категорически отказывался сидеть в коляске и наслаждаться архитектурой. Поэтому мы почесали в затылке и нашли компромисс: два часа прогулки по интересным маме с папой местам, а потом полчасика-час в песочнице или на горке. В Нью-Йорке, за исключением деловых кварталов, проблем с детскими площадками нет, от слова абсолютно. И мне кажется за время наше пребывания мы увидели их ВСЕ. Путеводитель "Чем занять ребенка 2-х лет в Нью-Йорке" уже на подходе!
Здесь уже начинается знаменитая Гринвич Вилладж, или просто Вилладж. То, что начиналось как район для художников, музыкантов и прочей богемы, теперь превратилось во вполне себе респектабельный квартал для Upper Middle Class, а по простому людей с деньгами. По сравнению с Мидтауном, где некуда плюнуть, чтобы не попасть в небоскреб, это действительно Village - деревня в городе. Дома в максимум 5-6 этажей, магазинчики, кафе. Название Гринвич (Greenwich), кстати, не имеет ничего общего с Гринвичским меридианом, а произошло от голландского Грунвайк (Groenwijk), зеленый квартал.
Меня же в первую очередь интересовал угол Гроув и Бедфорд стрит, где стоит дом, фигурировавшийся в сериале "Друзья" как место жительства главных героев (на самом деле весь сериал снимали в картонных декорациях в Лос-Анджелесе). Где-то здесь неподалеку "жила" также Кэрри Брэдшоу из Sex and the City.
Меня же в первую очередь интересовал угол Гроув и Бедфорд стрит, где стоит дом, фигурировавшийся в сериале "Друзья" как место жительства главных героев (на самом деле весь сериал снимали в картонных декорациях в Лос-Анджелесе). Где-то здесь неподалеку "жила" также Кэрри Брэдшоу из Sex and the City.
Погода портится, но у нас впереди еще Хай Лайн Парк (High Line Park) - городской парк, переделанный из старой надземной железной дороги. Эта часть города еще несколько лет назад была наводнена криминальными элементами, которых притягивала заброшенность района. В 90-е дорогу хотели снести, но в начале 2000-х у города возник план получше. Теперь бывшая железнодорожная эстакада парит над улицами, неся не рельсы, а зеленые насаждения, скамейки и киоски с мороженым. Рельсы, кстати, не демонтировали полностью, они живописно выглядывают между кустов. С высоты открываются хорошие виды на район Челси. Преступность в районе упала до нуля, одной из причин называют хорошую просматриваемость окрестных улиц с высоты парка. Ну и "теория разбитых окон" в действии, я думаю. Такие проекты должны стоять в каждом учебнике по градостроительству.
Как вы думаете, куда в первую очередь отправляются нормальные люди, прибыв в Вашингтон DC после 3,5-часового путешествия на поезде из Нью-Йорка? Конечно в Капитолий! Или посмотреть на Белый Дом. Или на мемориал Линкольна, на худой конец. Но это нормальные. Мы же в первую очередь сворачиваем куда-то в районы гаражей за вокзалом, чтобы посетить полуразвалившийся ангар, где сейчас паркуют машины вашингтонские клерки. То, что для других всего лишь парковка, на самом деле бывший концертный зал Вашингтонский Колизей, где в феврале 1964 года выступали, ну конечно же, The Beatles! Охранник на входе не удивился нашей просьбе заглянуть внутрь, видимо мы не первые. Судя по состоянию битло-монумента через пару-тройку лет ангар запланирован на снос. Увы.
На 12 часов у нас была забронирована экскурсия в Капитолий, но после всех гаражных приключений мы на нее конечно же опоздали. Есть повод вернуться! Идем гулять по Национальной аллее (National Mall), которая протянулась от Капитолия, через монумент Вашинтгтона (обелиск) до мемориала Линкольна на берегу реки Потомак. В этом районе находятся самые важные политические учреждения Америки, включая Белый дом. По обоим сторонам аллеи расположены разнообразные государственные музеи и картинные галереи (еще один повод вернуться). Дальше, за обелиском, мемориалы, посвященные различным войнам 20-го века - Второй мировой, Вьетнамской, Корейской.
Где-то посередине этой пятикилометровой прогулки делаем остановку у карусели. На табличке рядом Марсель вычитал, что это первая карусель в Америке, куда в 1963 пустили чернокожего ребенка. Наш ребенок ничем не хуже, идем кататься!
Время идет к вечеру, и начинает накрапывать дождь. Но у нас в Вашингтоне есть еще одна цель! Бежим к метро, где нас дожидается моя тетя, которая уже давно и прочно местный житель. В музеи мы опоздали, так что идем есть и общаться в китайский ресторан в местный Чайнатаун. За столом полный интернационал - голландец, американец, руссо-голландец и две русских девушки поглощают китайскую еду. Последняя прогулка под дождем по вечернему Вашингтону и мы грузимся в поезд. Около часа ночи, усталые, но довольные приключением, мы снова в Нью-Йорке.
Погода наладилась, нельзя терять ни минуты! Очередную прогулку начинаем около отеля Челси, где на балконе стоит человек, подозрительно похожий на Джулиана Леннона, который в эти дни тоже находится в Нью-Йорке. После установки фотоламп и штативов на балкон также выходит женщина, в которой Марсель "узнает" Дебору Харри из группы Блонди. Женщина позирует на фоне вывески отеля. Они или нет? Может, фото для обложки нового альбома? Кроме нас, никто не обращает на сценку внимания. Это, видимо, тоже Нью-Йорк, где слишком много знаменитостей на квадратный метр. Очередная звезда - не повод останавливаться и беззастенчиво глазеть.
Мы тоже идем дальше. На углу Бродвея и Пятой авеню стоит одна из известнейших архитектурных достопримечательностей города - Дом-утюг (Flatiron Building). Построенное в самом начале 20-го века здание было в то время одним из самых высоких в городе. Из-за необычной треугольной формы создается иллюзия двухмерности, здание кажется плоским, когда смотришь на него под определенным углом. Форма здания является также причиной необычных воздушных потоков, которые задирали проходящим дамам юбки. Городу пришлось установить здесь особый пост полиции, которая гоняла толпы глазеющих на это прекрасное зрелище джентльменов.
Погода в Нью-Йорке странная. После 3 дней дождя и, по ощущениям, февральского холода, наступает июльская жара. Небо ясно-голубое и безоблачное, белочки и демонстранты резвятся в парке на Юнион-сквер, жизнь кипит. Через Сохо (SoHo, South of Houston street), с его литыми чугунными фасадами, наконец выходим к Бруклинскому мосту.
На площади у начала моста стоит правительственное здание (Municipal Building), которое, по легенде, послужило прототипом сталинских высоток в Москве, среди которых здание МГУ. "Похоже", - говорит Марсель, эксперт в московской архитектуре.
Вот и любимый Маяковским Бруклинский мост. Пересекаем Ист-Ривер, любуясь открывающимися закатными видами и стараясь не попасть под колеса велосипедистам.
Рядом с Бруклинским мостом, впервые соединившим Манхэттен и Бруклин, находится менее знаменитый, но не менее красивый Манхэттенский мост.
Ночь настигает нас на другой стороне моста, в Бруклине. Набережная полна людей и фотографов. Люди отдыхают и созерцают ошеломительный вид на ночной Манхэттен. Фотографы (и я в том числе), пытаются поймать волшебство в объективы. Еще один длинный день в Нью-Йорке заканчивается.
В последний полный день отпуска решаем все-таки посетить Главный Туристический Небоскреб - Эмпайр Стэйт Билдинг. Как и ожидалось, толпы народа, очередь, растянувшаяся на несколько этажей, переполненная смотровая площадка. Вокруг очереди бродят и отдают команды странного вида тетеньки с рациями, которые вымещают свое разочарование от неудавшейся карьеры в армии, на ничего не понимающих туристах. Впечатление такое, что мы собираемся посетить как минимум Пентагон. Вид с обзорной площадки, однако, компенсирует неприветливый прием. Манхэттен открывается перед нами на все 360 градусов. То, что в начале недели казалось сплошными джунглями из небоскребов, теперь превратилось в собрание знакомых мест. Узнаем Бродвей, дом-утюг, где-то там Таймс-сквер, а на горизонте раскинулся Центральный парк.
Рассказ получился длинный, но, конечно же, не полный. Ведь мы были еще в Музее современного искусства, музее Гуггенхайм, была прогулка по Гарлему, Колумбийский Университет, гамбургерная, куда Джон Леннон посылал за бутербродами. Мы увидели очень много, но далеко не все, что хотелось: не были на Брайтон-бич, не погуляли подольше по Бруклину и южной части Манхэттена, не посетили зоопарк в Центральном парке и в Бронксе и очень-очень много музеев осталось за бортом. Так что, до встречи, Нью-Йорк!